аккумуляторы
- Автор темы igor_594
- Дата начала
G
Guest
Guest
Это Вы плоховато искали. Если пальчиковые туда влезают, ставьте их. Сейчас у них 2700 - обычный вариант. Только GP не берите - подделок много, качество сомнительное. Возможно, потребуется изменение параметров зарядного. Зарядное с балансировкой (выводы от каждого элемента есть или нет?)? Менял неоднократно в нескольких УД3-71. Там их 10 шт. Паял. Понимаю, что сварка лучше, но нету. Могу технологию расписАть.igor_594 написал(а):
Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.[/quote:1b3ssgdc]Михаил57 написал(а):
Я травил фосфорной кислотой (почти водичкой), чтоб аккумулятор не перегревался - паяльник долго не держал. У меня получилось так, что первое касание паяльником сразу лудит контакт, а второе касание - припаивает провод. Паяльник брал 25Вт - хватает за глаза.
Небольшое уточнение по технологии спайки аккумуляторов.
1) Перед пайкой поставить небольшую каплю кислоты на контакт, после чего её же и пропаять.
2) Перед припайкой провода, его тщательно залудить и на конце оставить каплю припоя, чтоб его расплавить и с одного раза припаять к контакту.
1) Перед пайкой поставить небольшую каплю кислоты на контакт, после чего её же и пропаять.
2) Перед припайкой провода, его тщательно залудить и на конце оставить каплю припоя, чтоб его расплавить и с одного раза припаять к контакту.
G
Guest
Guest
Паяльник 40 Вт не меньше, ПОС60, у ПОС40 температура побольше - хуже, обычная паяльная кислота (хлористый цинк) или ортофосфорная, стакан с водой. Палочкой каплю кислоты, затем коротким движением паяльника лудим и сразу в воду. После лужения промываем тщательно раствором соды, водой и завершаем спиртом (наружно :-D3 ), особенно плюсовые электроды. После лужения и промывки для пайки использую канифоль. Паять тоже надо быстро, одним движением. Соединяю элементы не проводом, а полосками медной или латунной фольги примерно 0,3мм толщиной и 3-4мм шириной, лужу с обеих сторон. Чтобы батарея дольше служила, аккумы надо подбирать близкие по емкости. Даже в одном блистере из 4 шт., естественно, одной партии, разброс может быть огромный. Так что, покупать с запасом приходится. Обычно цикла 3-4 заряд - разряд делаю перед тем как в батарею укомплектовать.Михаил57 написал(а):
G
Guest
Guest
Ненадежно. Прочность низкая. Одно дело - тоненький проводок к ПЭ подпаять, там тока почти нет, другое - батарея, где ток быстрого заряда будет порядка ёмкости аккумулятора - Ампера 3. И нагрев элементов в конце быстрого заряда, который сейчас повсеместно для NiMh используется, под 50 градусов Ц - дело обычное. Поплывут и Вуд и Розе. Не зря промышленная технология - точечная сварка.dea135 написал(а):
astrut написал(а):
не настаиваю, дело такое. но, что задело- вы серьезно говорите о переходном сопротивлении славов?- что он греться будет. или я не понял? вы прочность связываете с "током быстрого заряда". и прочности и тока там с головой хватит, тут даже не надо помнить определение интеграла и особенности скин-эффекта. а вот в отношении общего нагрева аккумуляторов при зарядке, действительно, стремно. по моим ощущениям там температура вполне градусов 80-85 может быть. возможно и больше может быть, но это уже, скорее, неисправность аккумулятора. поэтому сплав Вуда да, 85 градусов не выдержит, а Розе вполне потянет до 95. ну я эти сплавы привел по той причине, что всегда под рукой, а если речь идет не о ремонте, а о полупромышленной компановке, то тут есть припои специализированные, например,: ПОСК 50-145 градусов, ПОСВ 33-130 градусов.
я тут как-то хотел аккумулятор самостоятельно собрать из элеменов, купленных на открытом рынке, разобрал старый, негодный аккумулятор от дефектоскопа и надо сказать современные аккумуляторные сборки не очень простые устройства- там целая плата с микросхемами стоит, честно сказать не ожидал такое увидеть. пришлось эту затею отставить. поэтому пайка там дело десятое.
а то, что при промышленной сборке конденсаторную сварку используют, так это просто технологично- и при массовом производстве существенно быстрее и дешевле пайки.
G
Guest
Guest
Вы выдумали. Ничего я не говорил о переходном сопротивлении славов. Тем более, о скин-эффекте - ток-то постоянныйdea135 написал(а):
3 . Просто греются аккумуляторы. И именно при быстром заряде. Можно, конечно, "ночником" заряжать 10 часов и более. Нагрева не будет, аккумы дольше поживут. Можно и Вудом припаять. А если по-быренькому - нагрева не избежать даже для почти здоровых банок. Критерий повышения температуры совместно с дельта-минус используют для отслеживания окончания зарядки. Многие батареи заряжают по упрощенке, напр. в УД3-71 10 банок последовательно и всё. Точнее, есть еще один :-x3 термодатчик. Ток заряда один, а ёмкость, внутреннее сопротивление, температура и момент окончания заряда у каждой банки свои. Вот и получается чушь, приводящая к ускоренному разбалансу банок в батарее. Иное дело, более сложные системы с балансировкой, на которую Вы наткнулись. Там обычно всё просто ремонтируется банальной заменой элементов. Только перед сборкой лучше сделать циклы и перед сборкой элементы разрядить. Только некоторые (редкие) контроллеры батарей имеют счетчики циклов. Там простой заменой не обойтись. Вернемся к легкоплавким. Вуда Вы уже сами отмели. Я не нашел данных об изменении мехсвойств этих сплавов от теммературы. В любом случае, свойства падают, причем, нелинейно. Чем ближе к температуре плавления, тем резче. Если принять температуру в конце заряда градусов 60, до плавления Роэе остается всего 35 градусов. И дело еще осложняется цикликой. Получить отказ от такой пайки не хочется. Одно дело, когда батарея сменная, другое - когда она внутри опломбтрованного прибора, да и перегрев не такой уж сильный и при быстрой правильной пайке не настолько критичный, как про него пишут.astrut написал(а):dea135 написал(а):Вы выдумали. Ничего я не говорил о переходном сопротивлении славов. Тем более, о скин-эффекте - ток-то постоянный
ну про интеграл и скин эффект- это из области научно пошутил и шутка, судя по всему, удалась- про интеграл ничего не сказали. сплавы эти я предложил для текущего ремонта и больше чем уверен в аккумуляторах будут работать весьма долго- там ни нагрузок ни циклики, главное адгезия чтобы была, а аккумуляторы для верности обмотать можно скотчем. у аккумулятора жизни то на 500 циклов и это если повезет. честно сказать я не знаю какие существуют методы зарядки и контроля аккумуляторов. думаю, что эти сведения можно почерпнуть в интернете, если надо. вот чего я не понимаю- как можно на открытом рынке купить "комплементарные" аккумуляторы, чтобы из них собрать батарею- вам же продают как есть и, как правило, то что осталось от оптовых поставок (а там входной контроль и возврат некондиции, котрую и пускают в розницу), так не проще купить дорогой фирменный аккумулятор да еще с гарантией. это я к чему изложил- валяется у меня негодный аккумулятор, но стоит ли им заниматься я вот не уверен, даже в спортивных интересах как то не вижу целесообразности.
