А изготовитель дефектоскопов что говорит?igor_594 написал(а):
Дамы и господа!
Где купить металлгидридные аккумуляторы 9,6 вольт?
Дефектоскопы простаивают. 3
igor_594 написал(а):
Дамы и господа!
Где купить металлгидридные аккумуляторы 9,6 вольт?
Дефектоскопы простаивают. 3
Ну а сама "Микроакустика" не предлагаех их поставить то-ли?? Можно, конечно, купить пальчиковые и спаять самому... :-o3igor_594 написал(а):Микроакустика шалит.
Это Вы плоховато искали. Если пальчиковые туда влезают, ставьте их. Сейчас у них 2700 - обычный вариант. Только GP не берите - подделок много, качество сомнительное. Возможно, потребуется изменение параметров зарядного. Зарядное с балансировкой (выводы от каждого элемента есть или нет?)? Менял неоднократно в нескольких УД3-71. Там их 10 шт. Паял. Понимаю, что сварка лучше, но нету. Могу технологию расписАть.igor_594 написал(а):Микроакустика шалит. Ёмкость 1200, 8 элементов в едином блоке.
Паутина ничего, кроме автомобильных и пальчиковых ничего не предлагает.
Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.astrut написал(а):Это Вы плоховато искали. Если пальчиковые туда влезают, ставьте их. Сейчас у них 2700 - обычный вариант. Только GP не берите - подделок много, качество сомнительное. Возможно, потребуется изменение параметров зарядного. Зарядное с балансировкой (выводы от каждого элемента есть или нет?)? Менял неоднократно в нескольких УД3-71. Там их 10 шт. Паял. Понимаю, что сварка лучше, но нету. Могу технологию расписАть.igor_594 написал(а):Микроакустика шалит. Ёмкость 1200, 8 элементов в едином блоке.
Паутина ничего, кроме автомобильных и пальчиковых ничего не предлагает.
Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.[/quote:1b3ssgdc]Михаил57 написал(а):Это Вы плоховато искали. Если пальчиковые туда влезают, ставьте их. Сейчас у них 2700 - обычный вариант. Только GP не берите - подделок много, качество сомнительное. Возможно, потребуется изменение параметров зарядного. Зарядное с балансировкой (выводы от каждого элемента есть или нет?)? Менял неоднократно в нескольких УД3-71. Там их 10 шт. Паял. Понимаю, что сварка лучше, но нету. Могу технологию расписАть.astrut написал(а):[quote="igor_594":1b3ssgdc]Микроакустика шалит. Ёмкость 1200, 8 элементов в едином блоке.
Паутина ничего, кроме автомобильных и пальчиковых ничего не предлагает.
Спасибо. Попробую.USM35 XS написал(а):Я травил фосфорной кислотой (почти водичкой), чтоб аккумулятор не перегревался - паяльник долго не держал. У меня получилось так, что первое касание паяльником сразу лудит контакт, а второе касание - припаивает провод. Паяльник брал 25Вт - хватает за глаза.
Паяльник 40 Вт не меньше, ПОС60, у ПОС40 температура побольше - хуже, обычная паяльная кислота (хлористый цинк) или ортофосфорная, стакан с водой. Палочкой каплю кислоты, затем коротким движением паяльника лудим и сразу в воду. После лужения промываем тщательно раствором соды, водой и завершаем спиртом (наружно :-D3 ), особенно плюсовые электроды. После лужения и промывки для пайки использую канифоль. Паять тоже надо быстро, одним движением. Соединяю элементы не проводом, а полосками медной или латунной фольги примерно 0,3мм толщиной и 3-4мм шириной, лужу с обеих сторон. Чтобы батарея дольше служила, аккумы надо подбирать близкие по емкости. Даже в одном блистере из 4 шт., естественно, одной партии, разброс может быть огромный. Так что, покупать с запасом приходится. Обычно цикла 3-4 заряд - разряд делаю перед тем как в батарею укомплектовать.Михаил57 написал(а):Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.
Решил начать сразу со спирта - хорошо получилось, а все остальное - как обычно. :-D3astrut написал(а):Паяльник 40 Вт не меньше, ПОС60, у ПОС40 температура побольше - хуже, обычная паяльная кислота (хлористый цинк) или ортофосфорная, стакан с водой. Палочкой каплю кислоты, затем коротким движением паяльника лудим и сразу в воду. После лужения промываем тщательно раствором соды, водой и завершаем спиртом (наружно :-D3 ), особенно плюсовые электроды. После лужения и промывки для пайки использую канифоль. Паять тоже надо быстро, одним движением. Соединяю элементы не проводом, а полосками медной или латунной фольги примерно 0,3мм толщиной и 3-4мм шириной, лужу с обеих сторон. Чтобы батарея дольше служила, аккумы надо подбирать близкие по емкости. Даже в одном блистере из 4 шт., естественно, одной партии, разброс может быть огромный. Так что, покупать с запасом приходится. Обычно цикла 3-4 заряд - разряд делаю перед тем как в батарею укомплектовать.Михаил57 написал(а):Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.
Михаил57 написал(а):Всю технологию не надо. Подскажите пожалуйста, чем травили и как избежали перегрева.
Ненадежно. Прочность низкая. Одно дело - тоненький проводок к ПЭ подпаять, там тока почти нет, другое - батарея, где ток быстрого заряда будет порядка ёмкости аккумулятора - Ампера 3. И нагрев элементов в конце быстрого заряда, который сейчас повсеместно для NiMh используется, под 50 градусов Ц - дело обычное. Поплывут и Вуд и Розе. Не зря промышленная технология - точечная сварка.dea135 написал(а):исключить перегрев можно использованием сплава Вуда или Розе, и для керамики тоже подходит.
astrut написал(а):Ненадежно. Прочность низкая. Одно дело - тоненький проводок к ПЭ подпаять, там тока почти нет, другое - батарея, где ток быстрого заряда будет порядка ёмкости аккумулятора - Ампера 3. И нагрев элементов в конце быстрого заряда, который сейчас повсеместно для NiMh используется, под 50 градусов Ц - дело обычное. Поплывут и Вуд и Розе. Не зря промышленная технология - точечная сварка.dea135 написал(а):исключить перегрев можно использованием сплава Вуда или Розе, и для керамики тоже подходит.
Вы выдумали. Ничего я не говорил о переходном сопротивлении славов. Тем более, о скин-эффекте - ток-то постоянный 3 . Просто греются аккумуляторы. И именно при быстром заряде. Можно, конечно, "ночником" заряжать 10 часов и более. Нагрева не будет, аккумы дольше поживут. Можно и Вудом припаять. А если по-быренькому - нагрева не избежать даже для почти здоровых банок. Критерий повышения температуры совместно с дельта-минус используют для отслеживания окончания зарядки. Многие батареи заряжают по упрощенке, напр. в УД3-71 10 банок последовательно и всё. Точнее, есть еще один :-x3 термодатчик. Ток заряда один, а ёмкость, внутреннее сопротивление, температура и момент окончания заряда у каждой банки свои. Вот и получается чушь, приводящая к ускоренному разбалансу банок в батарее. Иное дело, более сложные системы с балансировкой, на которую Вы наткнулись. Там обычно всё просто ремонтируется банальной заменой элементов. Только перед сборкой лучше сделать циклы и перед сборкой элементы разрядить. Только некоторые (редкие) контроллеры батарей имеют счетчики циклов. Там простой заменой не обойтись. Вернемся к легкоплавким. Вуда Вы уже сами отмели. Я не нашел данных об изменении мехсвойств этих сплавов от теммературы. В любом случае, свойства падают, причем, нелинейно. Чем ближе к температуре плавления, тем резче. Если принять температуру в конце заряда градусов 60, до плавления Роэе остается всего 35 градусов. И дело еще осложняется цикликой. Получить отказ от такой пайки не хочется. Одно дело, когда батарея сменная, другое - когда она внутри опломбтрованного прибора, да и перегрев не такой уж сильный и при быстрой правильной пайке не настолько критичный, как про него пишут.dea135 написал(а):не настаиваю, дело такое. но, что задело- вы серьезно говорите о переходном сопротивлении славов?- что он греться будет. или я не понял? вы прочность связываете с "током быстрого заряда". и прочности и тока там с головой хватит, тут даже не надо помнить определение интеграла и особенности скин-эффекта. а вот в отношении общего нагрева аккумуляторов при зарядке, действительно, стремно. по моим ощущениям там температура вполне градусов 80-85 может быть. возможно и больше может быть, но это уже, скорее, неисправность аккумулятора. поэтому сплав Вуда да, 85 градусов не выдержит, а Розе вполне потянет до 95.
astrut написал(а):dea135 написал(а):Вы выдумали. Ничего я не говорил о переходном сопротивлении славов. Тем более, о скин-эффекте - ток-то постоянный 3 . Просто греются аккумуляторы. И именно при быстром заряде. Я не нашел данных об изменении мехсвойств этих сплавов от теммературы. В любом случае, свойства падают, причем, нелинейно. Чем ближе к температуре плавления, тем резче. Если принять температуру в конце заряда градусов 60, до плавления Роэе остается всего 35 градусов. И дело еще осложняется цикликой. Получить отказ от такой пайки не хочется. Одно дело, когда батарея сменная, другое - когда она внутри опломбтрованного прибора, да и перегрев не такой уж сильный и при быстрой правильной пайке не настолько критичный, как про него пишут.